Очарование Коромандела не секрет — скопление десятков тысяч здесь из городских центров Северного острова и вне каждого лета. Все же это остается просто достаточно далеким от безумных толп, как неустойчивая слабость телефонного сигнала и неуклюжий автомобильный радиоприемник может засвидетельствовать.

Полуостров полон городов Дидди, но Вы можете добавить дополнительный ноль к населению многих в течение разгара лета. Между этими городками есть белая, скалистая береговая линия, зеленые, бархатные хвойные деревья и сливочные, мечтательные пески. Соединение живописцев с конским хвостом, богатого Aucklanders и непринужденных местных жителей использует его в качестве их убежища, и, в результате темп жизни не должен повышаться выше бега.

Оглушение видов с угла Кука
Капитан Кук приземлился на пляж, который теперь берет его имя в ноябре 1769, чтобы наблюдать Меркурий (следовательно имя залива) пересекают солнце. После некоторых астрономических вычислений Кук разработал широту и долготу, поместите Новую Зеландию в карту и, в то время как он был в нем, привил британский флаг на новозеландской почве и требовал территории короля Георга III. Никогда один для отдыха, Кук тогда объявил соседнее горное формирование столь изогнутым, что он напомнил нос Барда, и таким образом Утес Шекспира родился.

 
 Желтые пески Собора залив, Коромандел.  
Влажная и ветреная среда в Whitianga положила конец рыбалке и спускам на каяке вокруг залива, но подведенный, чтобы предотвратить изменчивую поездку на лодке со стеклянным дном к оглушению Бухты Собора. На следующий день (менее ветреный) я взял в тех же самых пятнах от земли с превосходным гидом Тура Aotearoa Дэррилом – к кому прилагалось то фирменное новозеландское чувство юмора и исключительные местные знания. Вид на Mercury Bay от Утеса Шекспира ошеломляющий, и Бухта Собора определенно стоит вспыльчивого спуска через Резину Агатиса.

Горячие бассейны и искусство на каждой стене
Никакая поездка в полуостров Коромандела не была бы завершена, не останавливаясь на пляже Горячей воды. Здесь находится проблема, как единственная привлекательность в области, которую все делают, это может быть толпа в летнем периоде.

Тем не менее, есть серьезное основание для его популярности; наймите совок, выройте себя бассейн и валяние в обжигающе горячей воде с паром, вздымающимся от песка вокруг Вас. Это похоже на ванну, которая никогда не простужается, пока прилив не ломает свои барьеры. Когда принятие ванны, и если Вы чувствуете себя особенно умными, Вы можете использовать 67^oC пески, чтобы сварить яйцо или приготовить рыбу.

Просто дорога в Whitianga - замечательная Потерянная Весна. Первые вещи сначала, это - единственное место, которое я посетил, который настаивает, чтобы Вы оставили sprogs. И справедливо так, это - окончательное укрытие.

 

Если новинка пляжа Горячей воды не Ваша вещь, есть много оглушения, более обычных песков о. Левый разрыв дает Whangamata супер прибой, в то время как соседний Opoutere отличный для twitchers и Onemana для тех, которые ищут полное спокойствие.

Приток хиппи в последней половине прошлого века видел, что Коромандел развивался в приют претендующий на тонкий вкус. Почти каждый ресторан, кафе, B&B и винный завод действуют как галерея с в местном масштабе произведенным вывешиванием работы и часто продажей, на каждой стене. Иначе Студия Topadahill на пляже Opoutere, Небольшой Галерее Искусств в Таируа и Хлебе и галерее Butter в Whitianga - весь стоящий посещения.

Вокруг Paeroa и Waihi на двух колесах, или четыре
Для всего его очарования Paeroa, самый южный наконечник полуострова, может казаться, не решает, какую претензию известности это хочет; целый город кажется уважением — в гигантской бутылке, баннере и ударяющий форму — к Lemon & Paeroa (L&P), той болезненной сладкой citrusy банке совершенства, но это - также самозваная столица антиквариата Новой Зеландии. На главной улице города есть много магазинов knickknacky-стиля, перемещая закаленные товары, которые могут или могут не на самом деле быть старинными.

 Большая бутылка знаменитой Lemon & Paeroa
Paeroa обеспечивает удобную начальную точку для цикла Следа Железной дороги Хаераки. Возьмите нежную 14-километровую прогулку в Вайкино или очень немного более сложную поездку в Waihi. Решающий пит-стоп прибывает в Винный завод Ohinemuri, где я пробовал продукцию с Хорстом Хиллериком, немецким владельцем. И не только фруктовый Совиньон долины Wairau blanc и превосходное спрингское Пино Гри Omoka, но домашние травы и овощи, домашние чатни и выдумка.

Назад к поездке, которая берет Вас через железнодорожный тоннель 1.1-километрового Карангэхэйка в почти темноте подачи. Также стоит проверить стиль лестницы Падения Owharoa, Виктория Бэттери и Windows Walk, который открывает вид захватывающего Ущелья Karangahake и реки Оинемури через отверстия в обрыве утеса.

Ездите ли Вы на велосипеде или ездите туда, Waihi - город, определенно стоящий посещения из-за огромного отличного отверстия в земле — шахте по имени Марта — что люди вынимали золото в течение хорошо более чем века. В отличие от Paeroa, личность Вэйхи ясна: это - золотой город, но, с набором шахты, чтобы закрыться для второго раза в совершенно не отдаленном будущем, это - золотой город на перекрестке.

 
Таким образом захватывающе услышать шепоты спортивных состязаний приключения в шахте и видеть развитие Золотого Центра изучения, ознаменовать и сообщить о славной истории области. Пока это не открывается в сентябре 2014 и завершения шахты, возьмите превосходный тур золотого рудника, чтобы близко пообщаться с процессом извлечения, посмотрите величественный корнуоллский pumphouse и идите вокруг 4-километрового периметра Марты. Это - Новая Зеландия, так неизбежно есть полный обзор ошеломляющего пейзажа и, полагая, что она - шахта, Марта не слишком уродлива вообще.

От Waihi есть оспаривание, обмотка, часовой двигатель до Таируа, через прочный лес и вдоль зубчатого побережья. Как многие двигатели области это не один для утомленного с изгибами шпильки и недовольным пейзажем много.

Дружественные B&Bs обеспечивают индивидуальный подход
Я провел ночь в двух удивительно подобных и одинаково блестящих B&Bs. Первое, Отступление Sunlover в Таируа, – несмотря на имя – не лагерь нудистов и управляется исключительно дружелюбной Донной Брук и ее бойким лабрадуделем, Джеком. 24 часа спустя и я в В заливах в Whitianga. Там меня рассматривают к одинаково теплому приему и специальному пребыванию Ханс и Аннемэри Аперс, голландская пара.

Оба остается, разделяют те же самые преимущества. Они взгромождены высоко выше их городов и открывают ошеломляющий вид гаваней и вне с косатками и дельфинами иногда в поле зрения. Оба были разработаны их владельцами и выполняют обязательные требования гостиницы, предоставляющей номер с завтраком блестяще.

Характерные черты - удовольствие; от самодельных товаров — обладают пивом ханьцев, круассанами Аннемэри и хлебом Донны, к стопкам местных предлагаемых экспертных знаний, персонифицированное, рукописное прикроватное примечание, оставленное в Sunlover и подарке отъезда из заливов.

Пиво ремесла и местные морепродукты
У каждого человека и его собаки есть лодка в этих частях, таким образом, прекрасные морепродукты равняются двум пенс. В Whitianga я поел в Кальмарах на Блэксмит-Лейн, где пирог рыбы был домашними и полезными и содержавшими местными, сочными, мускульными мидиями. По дороге наиболее рекомендуемое — если немного более необычный — Salt Bar & Restaurant, и это стоит совать в отель Whitianga по соседству для пива из выразительно хранившегося бара или прекрасно выглядящей подачи.

Назад в небольшом Таируа, варианты менее многочисленны, но Раковины - большое место открытой планировки, где сочная говядина Уаикато и превосходный суп с морепродуктами - основные моменты различного меню. Там поддерживающие покровители торгуют рассказами своего мореходного дня перед открыть огнем.

В эти дни Новая Зеландия - страна с пивом ремесла, капающим от каждой поры. Но поездка в дымящийся песок не должна проходить без остановки прочь в Hot Water Brewing Company, где превосходный бар (супер «fush'n'chups») открыт до поздно, и пиво так хорошо, маловероятно, что место будет долгое время оставаться тайной.

Наблюдайте за главным пивоваром Дэйвом Кертом — раньше Sharp (домой восхитительного Рокового Бара) в Корнуолле, в Великобритании — на работе и пробуйте citrusy Пароход, passionfruit ароматы Бледного и шоколадного мягкого Портера. Кроме того, бдительно следите для Лалы Коффи, жареной в городе Коромандела и восхитительной на всем протяжении полуострова.